В.И.Игошин: «О, этот Юг, о, эта Ницца!..» (часть 5)

На запад, в г.Кань-сюр-Мер, опаляемые африканским солнцем. Дом-музей Ренуара,. В альпийские предгорья к г. Сен-Поль-де Ванс. «Золотая голубка» без нас. Автобус ушёл, касса электрички закрыта... 34 фото, слайд-шоу. Продолжение, часть 4 здесь:

http://zemob.ru/index.php/sobytiya/sobytiya-2019/453-v-i-igoshin-o-etot-yug-o-eta-nitstsa-chast-4

часть 3 здесь:

http://zemob.ru/index.php/sobytiya/sobytiya-2019/451-v-i-igoshin-o-etot-yug-o-eta-nitstsa-chast-3

часть 2 здесь:

http://zemob.ru/index.php/sobytiya/sobytiya-2019/448-v-i-igoshin-o-etot-yug-o-eta-nitstsa-chast-2

часть 1 здесь:

http://zemob.ru/index.php/sobytiya/sobytiya-2019/443-o-etot-yug-o-eta-nitstsa-dnevnik-chast-1

26 сентября

Вышли в десятом часу впятером, с целью достичь сегодня городка Кань-сюр-Мер с домом-музеем П.О. Ренуара.

Справка. В IV веке до Р.Х. на территории, которую сегодня занимает город Кань-сюр-Мер, поселились пигурийцы и кельто-пигурийцы. Здесь они основали деревушку на вершине холма, которую окружили укреплениями. Основным видам деятельности жителей деревни считалось охота, пастушество, земледелие. «Кань» с кельтского переводится как «жильё на холме». В XIII-XIV веке Кань вошла в состав Прованса. Позднее здесь возникла Генуэзская республика, которая с 1297 года стала принадлежать княжескому семейству Гримальди. Кань-сюр-Мер в начале XIV столетия становится владением Рэне II Гримальди, по желанию которого в 1309 году возвели замок Гримальди в верхней части города (Верхний Кань). В 1550 году сформировалась двухъярусная структура Кань-сюр-Мер, которая осталась до наших дней. Город разделён на два района - «Каньский крест» и «Верхний Кань». Сегодня Кань-сюр-Мер — это туристический центр на юге Франции, который входит в регион «Прованс Альпы Лазурный Берег». На 17,95 км² живёт 50 тысяч человек. Верхний Кань расположился на холме, за центром города. К району «Каньский крест» относится всё побережье. Источник: http://cityattr.ru/franciya/dostoprimechatelnosti-goroda-kan-syur-mer-franciya.html

У нашего отеля есть остановка автобуса №100 (все одноразовые поездки на автобусе и трамвае стоят 1,5 евро). Автобус довёз нас до восточного края Ниццы, Plaz Lympia. Наша задача – найти остановки автобусов 200, 217, 400, которые идут по побережью на запад от Ниццы, до городка Кань. Движемся мимо уже хорошо знакомой нам площади Гарибальди с величественным памятником в полный рост легендарному борцу за свободу и выходим на Jardin Albert I. Здесь встречная французская дама направляет нас в пункт продажи билетов на автобусы по всем направлениям. Дежурный мальчик по-английски понимать отказывался. Кое-как, с помощью миниатюрного французско-русского разговорника Татьяны, узнали, что в Cagnes-sur-Mer идёт ещё и автобус 21 от Grand Arenas.

По широкому зелёному бульвару Jardin Albert I спустились к Английской набережной и двинулись по ней вдоль берега Средиземного моря на восток. Тем временем поднимающееся из-за моря от Африки солнце жарит всё более и более немилосердно. Слева – широкая морская полоса, а справа – роскошнейшие белокаменные отели разнообразной, причудливой, но всегда изысканной архитектуры следуют один за другим. Опаляемые африканским солнцем, изнывая от этой плавящей жары, мы упорно идём вперёд. Автобус №400 в сентябре тут уже не ходит. А набережная гигантской пологой излучиной уходит на восток, и там в самый дальний её конец один за другим идут и идут на посадку самолёты со всего мира. Мы идём впятером, с Кубанкиными и Решетниковой. Людмила призывает продолжить пеший путь, но нас подбирает автобус №12. Пытаемся выяснить у водителя, где наша остановка Grand Arenas.

Выходим у аэропорта, пересекаем по мосту трассу и оказываемся под путепроводом, тут неподалёку и остановка 21-го автобуса. Садимся. Около 30-ти минут едем в направлении на запад вдоль моря (снова всё за те же 1,5 евро), но воды не видим. Мелькают дома, посёлки, городки со своими названиями. В Кань-сюр-Мере миновали две школы, ученики катят на досках и самокатах. Выходим.

Указатели ведут нас на самое возвышенное место городка, где в окружении обширного оливкового сада с очень старыми деревьями и апельсинового сада находится Дом-музей Ренуара. Когда мы приехали, с 13 до 14 часов был перерыв в работе музея. Мы устроились под деревьями, съели свои бутерброды и запили популярным в этих местах немецким пивом в банках из магазина «U», предусмотрительно прихваченных с собой.

Купили билеты и прошли садом вверх по дорожке. Сам дом великолепен: трёхэтажный, просторный, светлый, с высокими потолками и многочисленными комнатами, очень удобный и уютный, чрезвычайно простой. Здесь немного старинной мебели. Есть картины и скульптуры Огюста Ренуара.

Справка. Огюст Ренуар родился в 1841 году в Лиможе — городе на юге Центральной Франции. Ренуар был 6-м ребёнком из 7 детей небогатого портного. В 1844 году Ренуары переезжают в Париж. Здесь Огюст поступает в церковный хор при большом соборе Сент-Эсташ. Когда ему исполнилось 13 лет, начал помогать семье, устроившись к мастеру, у которого научился расписывать фарфоровые тарелки и другую посуду. По вечерам Огюст посещал школу живописи. Он много писал. Творческая карьера Ренуара прерывалась в 1870-71 годах, когда был призван в армию во время франко-прусской войны, закончившейся сокрушительным поражением Франции. В 1890 году Ренуар женился на Алине Шариго, с которой познакомился десятью годами раньше, когда та была 21-летней белошвейкой. У них уже был сын, Пьер, родившийся в 1885 году. После свадьбы у них появились ещё два сына — Жан и Клод. Ренуар достиг славы, успел получить от государства звание кавалера Ордена Почётного легиона. В 1897 году Ренуар сломал правую руку, упав с велосипеда. У него развился ревматизм, из-за которого в 1903 году семья Ренуаров переехала в усадьбу под названием «Колетт» в городишке Кань-сюр-Мер. После приступа паралича в 1912 году, несмотря на две хирургические операции, Ренуар был прикован к инвалидному креслу, однако продолжал писать кистью, которую вкладывала ему между пальцев сиделка. В 1917 году, когда его «Зонтики» были выставлены в Лондонской Национальной галерее, сотни британских художников и просто любителей живописи прислали ему поздравление: «С того момента, как ваша картина была вывешена в одном ряду с работами старых мастеров, мы испытали радость от того, что наш современник занял подобающее ему место в европейской живописи». Картина Ренуара выставлялась также в Лувре. В августе 1919 года художник в последний раз навестил Париж, а 2 декабря 1919 года, на 79-м году жизни, Пьер Огюст Ренуар скончался в Кань-сюр-Мере от воспаления лёгких. Похоронен в Эссуа. Источник: Википедия.

С верхнего просторного балкона дома открывается великолепная круговая панорама окрестностей, включая синюю полоску моря и в противоположной стороне замок на горе. В комнате, примыкающей к балкону, висит несколько притягательных картин Ренуара. Мы то выходим на балкон, чтобы полюбоваться панорамой, то садимся на скамью в середине комнаты с картинами, чтобы полюбоваться картинами. Стоит яркий солнечный день, сияет и радуется окружающая дом природа, блестит и искрится полоска моря вдали, сияет комната со светлым паркетным полом, сияют картины Ренуара. Для меня Ренуар с юношеских лет ассоциировался с одной-единственной картиной – «Портрет Жанна Самари» (хранится в ГМИИ им. А.С.Пушкина в Москве). А здесь так много его картин, и я понимаю, что знакомый мне портрет из их числа. В конце концов музейные смотрительницы стали проявлять беспокойство в отношении нас, закрыли дверь, ведущую из комнаты на балкон. И тогда нам пришлось раскрыться: мы сказали, что мы – группа художников из России, из города Саратова, совершаем путешествие по местам жизни и творчества знаменитых французских художников, которых очень любим. А когда мои художники показали смотрительницам свой художественный каталог, да ещё с текстами на французском языке, то здесь они уже окончательно успокоились и засыпали нас вопросами о городе Саратове.

Вышли из дома, прогулялись по роще и саду вокруг дома и простились с Ренуаром. С балкона дома видели замок на горе, и хотелось бы попасть туда, но у нас по плану город Сен-Поль-де Ванс. И автобус №400, ещё дальше удаляясь от моря и углубляясь в альпийские предгорья, за полчаса доставляет нас туда.

Справка. Селение Сен-Поль-де Ванс возникло на рубеже VIII века, когда жители побережья от постоянных набегов сарацинов ушли в горы и обустроили там укреплённые деревни («каменные гнёзда»). В 1538 году по приказу Франциска I Сен-Поль-де-Ванс обнесён каменной стеной. Из остальных средневековых укреплённых горных деревень Приморских Альп его выделило то, что в 1920-х его облюбовали парижские художники: Синьяк, Боннар, Утрилло, Модильяни. Они останавливались в отеле «Золотая голубка» (фр. La Colombe D'Or). Зачастую расплачивались за стол и кров своими работами. Хозяин отеля Поль Руо определённо не остался в накладе. Сейчас отель является собственником работ таких известных всему миру художников как Утрилло, Вламинк, Дюфи, Боннар, Сутин, Пикассо, Модильяни, Кокто, Шагал. Эти художники, уже став знаменитыми, не забывали Сен-Поль-де-Ванс. За одними знаменитостями потянулись другие. В «Золотой голубке» бывали Бриджит Бардо, Грета Гарбо, Софи Лорен, Берт Ланкастер, Катрин Денёв, Жан-Поль Сартр и Симона де Бовуар. Здесь познакомились, а позже сыграли свадьбу Ив Монтан и Симона Синьоре. На местном кладбище покоится прах проведшего в Сен-Поль-де-Вансе последние годы своей жизни Марка Шагала. Источник: Википедия.

Сен-Поль-де Ванс – это небольшое поселение-крепость на холме-горе, возвышающейся над окрестностями. Ищем «Золотую голубку». Портье из ближнего кафе, которое мы приняли за искомое, мог бы сказать нам «да», но честно отправил поискать место встречи художников где-то в старом городе. Входим в городские ворота. Узкая каменная улочка с небольшими ответвлениями, с удивительными магазинчиками, заполненными невообразимой красоты картинами, разными изделиями и безделушками и благоухающие ароматами прованской лаванды. Улочка тянется по самой верхней части, а боковые ответвления уходят вниз. Гуляем, неспешно осматриваясь. Тут и самая маленькая площадь, и церковь, превращённая в кафе. Проходим городок насквозь и на старинном кладбище стоим недолго у могилы Шагала. Конечно, идём и по городской стене. При клонящемся к закату солнце открываются хорошие виды на зелёно-голубые Альпы, а воздух тёпл и чист.

Уже на выходе (как и в доме Ренуара) встречаем небольшую группу наших товарищей-художников с Полуконовыми которые объезжают достопримечательности на заказном автомобиле. Маститые художники Елена Мальцева и Светлана Лопухова любезно согласились задержаться для фотографии. «Голубка» оказалась всё-таки слева от входа в городские ворота. Вход только по предварительной записи и для проживающих в этом отеле при ресторане. Они устремляются внутрь крепостных стен, а мы в 18 часов начинаем обратный путь.

На автобусе № 400 доезжаем до западной оконечности Ниццы, тут же пересаживаемся на трамвай №2 и выходим на остановке Jean Medicine. Знакомым путём, минуя площадь Гарибальди, достигаем остановки автобуса №100 в 21.10 и обнаруживаем, что последний ушёл в 20.30. Летнее расписание уже не действует. Русский парень, давно живущий в Ницце, говорит нам, что можно уехать на электричке и объясняет, как дойти до вокзала. Идём ещё дальше на восток, к горе Мон-Борон. Вокзал закрыт. Пытаемся понять, как купить билеты в автомате. Не получается. Поезд в 21.42. Выходим на платформу. Народу мало. Наши волнуются, ехать или нет без билета. Русские туристы, парень с девушкой весело объясняют нам, что вечером контролёров практически не бывает. Другого выхода у нас нет, ночь. Садимся в электричку без билетов, не успеваем перевести дух, как через 2-3 минуты – первая остановка, и она наша. Спускаемся на набережную Вильфранш-сюр-Мер. Приглашаем в гости Решетникову ужинаем вермишелевым супом из китайских пакетов с красным французским вином. Угомонились к 1 часу ночи.